Hola,
No creo que nadie te esté crucificando, si algo me gusta de este foro es que no se crucifica al personal.
Si te mola algo y te lo puedes permitir buenamente pues a disfrutarlo que la vida son 4 días y tal...
La verdad me ha salido el tiro por la culata con la pregunta de los 3 mm porque esperaba que me dijeses que el puente ya no baja más, pero veo que eso lo tienes muy superado, lo que explicas suena a necesitar un ajuste exhaustivo.
No he tenido tiempo para seguir los hilos últimamente así que pido perdón si lo que digo ahora ya está muy machacado y me repito, te escribo unas recomendaciones y algunas observaciones básicas, a ver si podemos dejarlo tocable.
·Mide y haz las comprobaciones siempre con las cuerdas de tu calibre afinadas al tono que utilices. Reafinalas después de cada ajuste, ya sea altura o curvatura del mástil, quintaje, etc. De otra manera las lecturas no son reales, por lo tanto no nos sirven.
·Afina y haz las mediciones (acción, relief, quintaje, etc) con el bajo en "playing position", es decir cogidito como si fueras a tocar o apoyado sobre el canto en la mesa de trabajo.
·Mide siempre la acción (altura de cuerdas) con una cejuela (capo, capodastro.) colocada en el traste 1, para eliminar el efecto de la cejilla. Esta es la altura real, la que influye en el trasteo.
·El punto de partida para empezar a ajustar paso a paso es con el bajo afinado a tono (si pones cuerdas nuevas estiralas y reafina para que den su tensión real) y el mástil recto o casi recto, nunca torcido hacia atrás (backbow).
·El orden teórico correcto del ajuste es:
1- Bajo afinado y con el alma apretada, mástil recto o casi recto.
2- Ajuste de la curvatura del mástil
3- Ajuste de la acción desde el puente (con el capo puesto!)
4- Ajuste de la acción en cejilla
5- Quintaje.
Vamos allá:
·Para medir el relief (correcta curvatura del mástil) el método más sencillo es con el capo en el traste 1, presionas una cuerda en el traste 14 o 15 con la mano derecha y utilizando esta cuerda pillada por los 2 extremos como regla, miras el espacio (o la ausencia de éste) que queda sobre el traste 6 o 7 tanteando con la mano izquierda. Hacemos lo mismo presionando la cuerda en el último traste y comprobando la holgura en el traste 9.
Con esto mides primero el relief de la parte central, el que necesitan las cuerdas para no trastear en los primeros registros; segundo mides el relief del mástil entero.
**Inciso: El perfil ideal de un diapasón para tener una acción óptima con pocos trasteos es relief de los trastes 1 al 15, plano del 15 al 19 y una ligera caida del 19 al último
A la práctica la mayoría de mástiles se curvan de punta a punta, como un plátano para darle emoción a la vida del Guitar&Bass Tech**
Si el relief "central" es muy similar al "general" buenas noticias, si el relief "general" es mucho más pronunciado que el "central", el mástil se curva como un plátano: no podremos tener una acción de cuerdas super-baja, ya que al darle relief para que no trasteen las primeras notas, tendremos trasteos en la parte central y viceversa. Aún así deberiamos poder ajustar a 2 mm las cuerdas sin mayor problema.
No existe una fórmula exacta para la cantidad de relief en mílimetros y centésimas, hay que ir calibrando sobre el terreno, pero si unas nociones generales que nos sirven de punto de partida.
El relief que yo utilizo de punto de partida es de 1 mm entre los trastes 1 y 15 sobre el traste 7.
Ahora ajustariamos la acción desde el puente (capo puesto todavía), yo ajusto cuerda por cuerda midiendo la altura que hay entre éstas y el traste (el metal del traste) 17.
1ª - 1,5 mm
2ª - 1,75 mm
3ª - 2, mm
4ª - 2,25 mm
Si no dispones de una regla para dar estas medidas con precisión, ponlas todas a 2 mm galgando con una pua gorda, tarjeta del carrefour, o similar, luego baja un poco las primas y sube un poco la 4ª.
Hecho esto quita el capo, reafina y vuelvelo a poner.
Ahora a tocar y a tocar se ha dicho, me vas a querer matar depués de la parrafada por decirte esto, pero ahora es cuando empieza el ajuste.
Vas a tener que jugar con el relief y la altura en puente, la interacción de estas dos cosas son lo que define la relación altura de cuerdas/trasteo. Ir calibrando, reafinando tras cada ajuste y poniendo el capo de nuevo, y vuelta a tocar y tocar.
Si tienes trasteos en los primeros trastes de la mayoría de cuerdas, normalmente es que necesitas relief, afloja un poco el alma.
Si tienes trasteos en la parte central, demasiado relief, apreta un poco el alma
Los problemas de relief se hacen notar más en las cuerdas gordas, que necesitan más relief que las finas.
Una cuerda trastea por todo, suele ser indicio de que necesita más altura.
Al aflojar el alma y dar relief, la acción sube, al apretarla baja, Si tienes demasiado relief y la aprietas, te puedes encontrar con más trasteos, pero no por la corrección de curvatura, si no por que tienes que reajustar la acción desde el puente.
Calibra, reafina, capo, toca. Si no te sale, paras te fumas algo y te lo miras luego. No te obsesiones, un poco de cerdeo siempre es normal, son cuerdas metálicas vibrando a lo loco sobre trastes metálicos. No se considera trasteo si no apaga la nota o lo escuchamos salir por el ampli..
Una vez la acción es buena, se acabó el ajuste, ahora nos queda ajustar la altura de las cuerdas en la cejilla para lo cual es casi imprescindible un juego de limas o colisas, si eres apañao y paciente con un limatón redondo finito, de los que acaban en punta te las puedes apañar, pero no es lo más aconsejable.
Si las cuerdas estan muy altas en la cejilla, todo el ajuste que nos hemos currado se desvirtua, las cuerdas se levantarán y la digitación no será comoda.
Si nos pasamos bajando las cuerdas, trastean al aire (putadón)
Quizás una cejilla ajustable como la que te recomendaba otro forero sea una buena idea a prueba de fallos.
Cuando tenemos las cuerdas ajustadas en cejilla, y el bajo por supuesto afinado a tono ya solo nos queda quintar, que imagino sabeis ya de que va (y si no pa' otro día que mañana madrugo!)
Toda esta parra no me la he inventado yo, es un prótocolo más que sabido (en todas partes menos en este país parece ser) y que viene recogido y explicado de puta madre (en inglés por supuesto) con dibujicos ytodo en el libro más impepinable, indispensable, inigualable y necesario para cualquiera que tenga interés por el tema: The Guitar Player Repair Guide por el grandísimo Dan Erlewine, no dejeís que el título os heche p'atrás también salen los asuntos bajinales correspondientes. Phobia este libro debería ser tu compra número 1, no te arrepentirás.
Me voy a la cama, cuando tenga un rato veré si rescato mis librejos o te puedo pasar los titulos por lo menos.
Nasnoches
El valor de las cosas no se mide por su precio, sino por lo que nos cuesta conseguirlas.
. Y lo segundo y casi peor, es el tiempo de secado de la madera, los 4 años, por lo menos, no te los quita nadie 
) y voy poco a poco, en vez de intentar leerme el libro de tapa a tapa (cosa que suelo hacer) probablemente me acabe quedando con las cosas
.
